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  La Bulgarie  

 

 

 

 

 

La Bulgarie se trouve a la rencontre des influences climatiques continentale et mediterraneenne. Le climat est modere dans le sud-ouest et au bord de la mer, et avec une tendance continentale (chaud et sec en ete et froid en hiver) dans le nord et le centre.

Du fait de sa latitude au sud de l’Europe, la Bulgarie profite d’un excellent ensoleillement, sans periode particuliere d’humidite.

Les temperatures annuelles :
amplitude nuit/jour

De 19° a 30° en ete, et de -1° a 6° en janvier sur la cote de la mer Noire.
De 16° a 27° en ete, et de -4° a 2° en janvier a l’interieur du pays.

Plage et neige

L’eau de mer est en general a bonne temperature (20° a 25°) entre juin et septembre. Quant a l’enneigement des stations de ski, en general il est bon entre fin decembre et le mois de mars.

 

Un pays se recrée toujours


Villages, tranquilles et rustiques. Des monastères avec une longue histoire et une grande hospitalité. La nature, sauvage et puissante. La Bulgarie surprend et offre à beaucoup un moment de bonheur - et pas seulement au moment de la fête des roses.

L'air est humide de rosée, quelques nuages planent encore sur les sommets des Balkans. Un coq chante au loin, un autre répond d'une voix fluette, lentement le crépuscule se lève. Je me tiens au milieu du champ de roses, légèrement étourdi par le fait de m'être levé si tôt et par cette incroyable odeur dans l'air du matin. Si j'avais fait le camp ici cette nuit, je suis sûr que je serais réveillé par l'odeur. Puis je clignais des yeux, voyais de longues rangées de fleurs blanches et roses, et pensais peut-être aux excès de roses dans le film "American Beauty". Et puis continuez à rêver. Tant de beauté d'un coup, c'est difficile à supporter.


Le parfum de la Bulgarie


Dans la célèbre vallée des roses près de Kazanlak, presque au milieu de la Bulgarie, la journée commence toujours très tôt pendant la récolte - dans la rosée du matin, les fleurs déploient leur plus fort parfum. Dans les champs se tiennent les cueilleurs, jeunes femmes, vieilles femmes aux visages sillonnés, femmes roms. Elles cueillent les fleurs avec leurs mains et les glissent dans leurs tabliers. L'une d'elles, presque encore une jeune fille, se tourne vers moi, et je laisse mes mains glisser dans son tablier, à travers des milliers de feuilles de Rosa alba et de damascena. Chaque fleur a un aspect différent : élégante, voyante, interdite, timide, rebelle. Une rose est plus qu'une rose est plus qu'une rose. Je remplis mon sac de pétales. Ce soir, dans ma chambre d'amis plutôt spartiate à Kalofer, je vais les déballer et les poser sur la table. Et la même chose pour les trimestres suivants. Le parfum doit durer jusqu'à la fin du voyage.

Soudain, j'entends le bruit d'un moteur. Un camion tourne au coin de la rue et s'arrête. Deux hommes sortent et ramassent les grands sacs en plastique qui se trouvent au bord du champ, remplis de roses - la récolte des dernières heures. Ça a l'air triste, la façon dont les fleurs sont pressées ensemble et attachées. Plus tard, dans la distillerie, on en extrait la précieuse huile de rose, après quoi les fleurs n'ont plus qu'un aspect gris et sale. 30 kilos permettent de fabriquer un millilitre d'huile, qui coûte entre six et dix euros dans le commerce. Je crois que je préfère les feuilles, l'huile lourde m'assomme instantanément.

Le soleil est plus haut maintenant, le parfum des roses s'estompe. De nombreuses femmes sont assises sur la terre au bord du champ, mangeant du yaourt dans un pot, des tomates ou des baniza, des boulettes remplies de feta. "Je ne gagne pas beaucoup ici, et j'ai tout le temps mal au dos", dit une femme bulgare avec un foulard coloré autour de la tête ; elle a peut-être 50 ans ou beaucoup moins. Six euros en cinq heures, je calcule. Pour le travail pénible et le fait de se lever tôt. "Au moins", dit-elle, "je peux respirer ce parfum unique, tout ça gratuitement." Alors que la récolte se poursuit ici, ailleurs les champs de roses se décomposent : Deux tiers sont en jachère ; après l'effondrement du socialisme, beaucoup ont été abandonnés. Néanmoins, la Bulgarie reste le plus important fournisseur d'huile de rose en Europe. Et la rose odorante est toujours un symbole national.

Bulgarie. Un pays pauvre avec une population d'environ 7,5 millions d'habitants, soit à peine un tiers de la taille de l'Allemagne. L'économie s'est effondrée au milieu des années 90, et personne n'oubliera de sitôt l'hiver de famine de 1996/97. Entre-temps, les privatisations produisent leurs effets et l'inflation a été stoppée. Néanmoins, les Bulgares souffrent du coût élevé de la vie, notamment pour l'électricité et le chauffage. Beaucoup exercent un deuxième ou un troisième emploi en plus de leur travail officiel (revenu moyen : un peu moins de 160 euros par mois), et le travail non déclaré est florissant.

Ce à quoi je ne m'attendais pas : que je voyagerais dans un pays qui se recrée constamment. Au moment où je pense connaître un peu la Bulgarie, des images totalement inattendues interviennent et je dois à nouveau reconstruire mon film intérieur. Et ce que je ne pensais pas non plus : que j'aurais autant de moments de bonheur pendant ce voyage. Je ne savais pas que cela existait encore, ce monde d'hier, qui sera probablement encore hier demain. Des images qui réveillent des nostalgies, des souvenirs d'enfance qui s'échappent au ralenti : des ruisseaux tumultueux qui lavent les tapis ; des charrettes d'ânes branlantes avec du foin empilé dangereusement haut ; des vieilles femmes sur le bord de la route, enveloppées dans des tissus noirs, des sandales en plastique aux pieds, qui cueillent des pois dans des gousses épaisses et se racontent des histoires que je ne comprends pas. Je m'étonne que le monde puisse être si lent et si séduisant, si peu excitant dans ma vie si trépidante. 

Panneaux de village illisibles


Dans la rue du village de Kalofer. Soudain, une Lada s'arrête à côté de moi. Je me demande comment les choses se passent maintenant, sans l'interprète. J'ai appris laborieusement 25 mots de bulgare par cœur. Le pain est appelé "klap" et "hubavo" beau. Je me demande jusqu'où je pourrai aller avec ça. Mais alors une grosse femme me demande dans un allemand magnifiquement maladroit si j'ai besoin d'aide. Elle sort de sa voiture et me dirige vers le siège passager. "Tu veux aller chez Rascho Zuzow, le cultivateur de roses ? Je vais vous y conduire. Et demain, vous devez absolument venir à Kazanlak pour le festival de la rose, le monde entier sera là." Alors que je me demande encore qui est le monde entier, elle me montre fièrement deux livres qu'elle a écrits elle-même, avec sa photo imprimée sur la couverture. "Prose, très bien écrite, la poésie n'est pas mon truc." C'est dommage que je ne puisse pas lire ses histoires - mais je n'oublierai certainement pas l'écrivain dans la Lada rouge. Et je vais suivre son conseil, aussi. Vesselin, qui sera mon chauffeur pendant plusieurs jours, m'emmènera au festival des roses. Conduire seul serait un jeu de détective : Souvent, les signes toponymiques ne portent que des lettres cyrilliques comme la langue russe.

 

Kazanlak est une ville plutôt discrète au milieu de la Bulgarie. Dès le matin, elle est assiégée par les Japonais, les Américains et les Allemands. Les policiers ont bouclé la rue pour le cortège, plusieurs équipes de télévision attendent. Puis un message d'accueil pompeux retentit dans le haut-parleur : "Bienvenue dans la Vallée des Roses". Des groupes folkloriques s'installent, des hommes avec de grosses cloches qui ressemblent aux sauvages des montagnes, des filles et des femmes en robes brodées de fleurs, des porte-drapeaux, des gitans, des groupes de ballet, même des motards et des balayeurs de rue se sont formés. Entre les deux, des pétards, des confettis, de l'huile de rose ont été projetés dans l'air, unissant tout le monde d'une manière merveilleuse. La reine des roses a pris place sur son stand, elle porte une couronne brillante sur la tête, ses yeux sont fortement maquillés, et rien que pour son sourire permanent, elle aurait mérité un prix.

La Bulgarie et l'UE


Une fois le défilé terminé, les enfants agitent de petits drapeaux nationaux, des drapeaux de l'UE apparaissent également - la Bulgarie devrait adhérer dans les prochaines années. Sur la place centrale, les habitants dansent au soleil sur une musique forte, les grands-pères et les petits-enfants se donnent la main, et ceux qui cherchent encore une place au café doivent attendre longtemps - les loges sont convoitées. La Rose a plongé la ville dans une frénésie collective. Qui ne rêve pas de paysages fleuris et de richesse ? L'odeur reste sur ma peau pendant un certain temps, même après que nous ayons quitté la ville.

"Je ne vais pas vous offrir de bonbons après tout, quelque chose d'aussi trivial. La bière est plus intéressante !" C'est par ces mots que l'abbesse Melania nous souhaite la bienvenue au monastère de Sokolski et nous invite à la table des visiteurs, où une grande bouteille de bière nous attend déjà. Après l'agitation du festival des roses, nous nous sommes rendus dans cet endroit tranquille, comme il y en a tant en Bulgarie. Le monastère des femmes, un grand complexe avec une fontaine ludique dans la cour, se trouve non loin de Kazanlak, sur les pentes des montagnes balkaniques qui ressemblent à des tapis verts. Le nom de cette zone est "Hawk's eyrie" et, par mauvais temps, les nuages descendent si bas que l'on peut à peine distinguer le dôme vert de la petite église. Melania verse nos verres pleins et prend tout de suite une grande gorgée. L'homme de 61 ans a un visage frappant avec des sourcils épais et des mains grandes et fortes. Malheureusement, dit l'abbesse, de moins en moins de femmes entrent au couvent en Bulgarie ; pour l'instant, elle vit avec deux religieuses et une novice. Dans le passé, dit-elle, elle a longtemps travaillé comme charpentier. Sa conversion à Dieu ? Une histoire dramatique. Son petit ami de l'époque était très jaloux, l'accusait d'avoir des liaisons et, dans sa détresse, elle lui mentait parfois. Un jour, il y a eu une bagarre, il était ivre, a brandi une hache, et à ce moment-là, Melania a perdu la vie. Le fait qu'il ne l'ait pas frappée après tout, et que le destin se soit entendu, l'a amenée à la foi et à Dieu. Melania a été nonne pendant dix ans. Le séculier ne lui manque pas du tout ? "Non", dit-elle en riant, en prenant une autre gorgée. "Bien sûr, le diable ne nous laisse jamais tranquille. Mais je vis en harmonie avec moi-même, ce n'était pas le cas avant." Puis elle se lève et nous serre amicalement la main. "Excusez-moi, mais je dois lire la messe du soir." J'entends les carillons, le crépuscule s'installe comme une couverture sur le couvent, la fontaine babille. J'aimerais ramper là-dessous pendant quelques jours, je pense, ou une semaine, ou qui sait. 

Les femmes bulgares attirent l'attention


Et juste après, direction Plovdiv, la deuxième plus grande ville de Bulgarie, construite sur plusieurs collines, à gauche et à droite de la large rivière Maritsa. Manger une glace italienne dans un café sur le trottoir après la solitude aggravée du Nid de Faucon, flâner dans la zone piétonne bruyante, regarder les copies dorées brillantes des icônes vendues aux touristes, ou les peintures de paysage aux couleurs criardes. Ici, à Plovdiv, ce sentiment qui m'a accompagné tout au long du voyage refait surface : La Bulgarie ne ressemble jamais à l'image que j'ai dans ma tête, l'appareil photo fait toujours un zoom sur de nouveaux réglages. Les femmes de Plovdiv sont également un film en soi : aux lèvres rouges et brillantes, elles attirent le regard lorsqu'elles se pavanent sur les podiums des rues. Leurs jupes s'agitent comme des drapeaux autour de leurs jambes, leurs escarpins sont dangereusement hauts, leurs T-shirts sont violets, jaunes, verts, bleus ciel - ils doivent nous trouver, nous les Occidentaux, d'un ennui mortel.

L'un de mes endroits préférés à Plovdiv est l'amphithéâtre romain. La vue se promène sur les longues rangées de sièges jusqu'à l'espace scénique, derrière lequel s'élèvent les gratte-ciel et les montagnes. Aida" est actuellement en cours de répétition ; la première aura lieu dans quelques jours. Un pianiste entame la marche triomphale, la chorale commence, encore un peu prudente, quelques touristes espagnols se joignent à eux. Puis le pianiste entonne un air d'Aïda, le soliste n'est pas encore en place, soudain une voix sonore du public prend le relais : "Qui Radames verrà". Le public applaudit, une jeune femme aux cheveux noirs descend d'un pas léger les marches de la scène et chante tout l'air, suivi de rires joyeux et d'applaudissements dans toutes les langues. Plovdiv est internationale en ce moment et laisse entrer le monde.

 

En me promenant le soir dans la célèbre vieille ville historique, j'ai l'impression que le monde se referme et que je me trouve dans un endroit complètement différent : des rues étroites et sinueuses, des maisons peintes de couleurs vives datant de la période "Revival", lorsque la Bulgarie était économiquement florissante au XIXe siècle. Des oriels ludiques, des ornements colorés, des sculptures en bois, des colombages, tout cela ressemble un peu à un musée, restauré avec amour et d'une beauté inattendue - une ville comme sortie d'un lointain conte de fées.

Ville. Pays. Rivière. La seule chose qui manque est la mer Noire. Les Bulgares aiment leur mer, beaucoup y passent leurs vacances d'été. Un nom que j'ai souvent entendu lors de ce voyage : Sosopol, l'un des plus anciens endroits de la mer Noire. Situé au sud de Burgas, au sud des châteaux de lit effrayants.

Je tiens mon nez au vent et je sens le poisson et les figues. Un mélange bizarre. Le magnifique chemin côtier est bordé de figuiers qui étirent leurs feuilles vers le ciel bleu. Un soupçon de Méditerranée, l'eau brille d'une couleur turquoise. Une autre Bulgarie encore. Le poisson frais est servi dans des restaurants construits sur des terrasses rocheuses, tandis que de grosses mouettes se chassent mutuellement les miettes de pain. Sous les rochers se trouve une plage de sable fin, chauffée par le soleil, et les vagues s'engouffrent directement dans votre âme.

Dans la vieille ville, les habitants proposent des logements privés, certains d'entre eux connaissent l'allemand - je trouve rapidement une chambre confortable et bon marché avec une loggia, de là je peux presque cracher dans la mer. L'après-midi, les ruelles se remplissent, les touristes flânent devant les maisons de la mer Noire, presque trop sombres pour la clarté du lieu. Des baies vitrées peintes, de beaux porches en bois, des roses et des vignes s'entrelacent sur les murs. Cafés, magasins de souvenirs, cartes postales obscènes. Des routards avec de gros sacs à dos essaient des baskets bon marché. Juste à ce moment-là, une Mercedes décapotable avec des plaques d'immatriculation bulgares roule sur le trottoir, les deux jeunes hommes portent des lunettes de soleil sombres, quoi d'autre, "Living Next Door To Alice" des Smokies retentit dans la voiture, et une vieille femme édentée s'arrête et se déhanche en rythme. Puis elle se dirige avec allégresse vers l'allée du garage situé de l'autre côté de la rue, où une petite table est dressée. Elle me fait signe de m'approcher. Sur la table, il y a des couvertures au crochet comme celles que ma grand-mère avait dans son salon. J'achète deux napperons, couleur coquille d'oeuf. La femme sourit, prend une rose rouge dans le pot de confiture devant elle et me la tend. Je renifle - les roses de Kazanlak sentent plus bon, je pense. Mais quand est-ce qu'une femme m'a déjà offert une rose rouge ? La dernière fois c'était à Lviv en Ukraine qu'une femme ukrainienne m'avait offert des fleurs.

 

 

 

 

Liens pour découvrir encore plus la Bulgarie:
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